Nous nous mettons en route vers 17h30, sortons à peine du marché et là commence un rituel que nous suivrons et pratiquerons tout au long du voyage, le bakchichage du policier, gendarme ou douanier systématique.
Nous sommes 4 en cabine, notre chauffeur principal, Hassan, son collègue discret Mohamed, Sandrine et moi. Hassan est un homme de 48 ans qui se décrit lui-même comme étant quelqu'un qui rit de tout, tout le temps. C'est le cas. Il est charmant, aime à discuter et a un comportement très paternaliste avec nous.
Nous sortons de la ville, après 2 contrôles, et il nous est demandé de descendre du camion au 3ème car nos organisateurs marocains n'ont pas délivré de bons papiers nous concernant. Nous voilà donc à 5km de la ville, dans le désert mauritanien, à l'heure du couchant, sous un vent étonnamment glacial, puisqu'il semblait tout droit sortir du soleil, regardant notre camion s'en aller vers la ville, nos affaires avec lui, entre 4 et 5 policiers arrêtant scrupuleusement chaque véhicule, source de revenu considérable en cette fin de journée de grande prière.
Alors que nous commençons à entrevoir des scenarii hollywoodiens quant à la longueur de l'absence de notre cher Hassan, au bout d'une heure, nous apercevons son camion approchant à vive allure.
Nous remontons à bord. Nous passons la nuit au milieu du désert, à 300 kilomètres au nord de Nouakchott, dans une petite cour dont deux des contours sont des chambres dans lesquelles sont disposés des matelas séparés du sol par des nattes. Hassan me conseille de dormir sur ma besace. En effet, nous partageons notre "chambre" avec d'autres chauffeurs routiers. Je suis le conseil de Hassan, en prenant soin de mon côté de mettre mon couteau touareg dans mon pantalon, le manche dépassant de ma ceinture; le tout recouvert par ma chemise.
Nous nous levons de bonne heure et gagnons la frontière, toujours en laissant de l'argent à chaque homme en uniforme. Entre la Mauritanie et la Maroc se trouve un no man's land dont la traversée est longue de 3 km de reg. De part et d'autre de cette "piste", des carcasses de voitures désossées par des trafiquants de véhicules volés ou non.
Nous passons sans embûches la frontière marocaine et découvrons le Sahara occidental.
Les paysages défilent, il semble que le désert veuille traverser notre route. Parfois, dans des plaines de sable, se sont perdues quelques dunettes, toutes orientées dans le même sens, comme si et c'est le cas, elles allaient dans la même direction. Elles m'ont semblé vivantes, seules mobiles et évoluant dans ce lieu où le temps semble s'être arrêté. Notre route longe la côte atlantique parfois au niveau de la mer, parfois la surplombant. Du haut des falaises, on aperçoit à travers des failles, les plages perdues au sable blanc, entre dunes et rochers. Puis nous nous éloignons un peu de l'océan. Le paysage se vallonne. Nous pourrions nous croire dans un western. Il y a de ces moments presque magiques, quand, du haut d'une pente, nous découvrons, perchés que nous sommes, un panorama à l'horizon infiniment lointain d'une portion paradoxalement infime du Sahara occidental.
Alors que nous passons au niveau de Dakhla, je me rends compte que nous croisons le tropique du Cancer.
Durant ce voyage, nous partageons avec Hassan des mots forts intéressants. Il nous récite (et nouts traduit par la suite) des versets coraniques, tous prônant vie, solidarité et tolérance. Je retrouve enfin l'Islam que je connais, que peu de gens croit qu'il existe, mais c'est à mon sens le seul en lequel il est valable de croire. Certains me diront "mais y en a-t-il d'autres? Je répondrais que la bible et les évangiles que nous lisons sont les mêmes que ceux des croisades et de l'Inquisition.
Nos chauffeurs conduisent toute la nuit durant. Nous descendons à Tiznit, à 100 km au sud de Agadir où nous nous installons pour quelques jours.
Nous sommes 4 en cabine, notre chauffeur principal, Hassan, son collègue discret Mohamed, Sandrine et moi. Hassan est un homme de 48 ans qui se décrit lui-même comme étant quelqu'un qui rit de tout, tout le temps. C'est le cas. Il est charmant, aime à discuter et a un comportement très paternaliste avec nous.
Nous sortons de la ville, après 2 contrôles, et il nous est demandé de descendre du camion au 3ème car nos organisateurs marocains n'ont pas délivré de bons papiers nous concernant. Nous voilà donc à 5km de la ville, dans le désert mauritanien, à l'heure du couchant, sous un vent étonnamment glacial, puisqu'il semblait tout droit sortir du soleil, regardant notre camion s'en aller vers la ville, nos affaires avec lui, entre 4 et 5 policiers arrêtant scrupuleusement chaque véhicule, source de revenu considérable en cette fin de journée de grande prière.
Alors que nous commençons à entrevoir des scenarii hollywoodiens quant à la longueur de l'absence de notre cher Hassan, au bout d'une heure, nous apercevons son camion approchant à vive allure.
Nous remontons à bord. Nous passons la nuit au milieu du désert, à 300 kilomètres au nord de Nouakchott, dans une petite cour dont deux des contours sont des chambres dans lesquelles sont disposés des matelas séparés du sol par des nattes. Hassan me conseille de dormir sur ma besace. En effet, nous partageons notre "chambre" avec d'autres chauffeurs routiers. Je suis le conseil de Hassan, en prenant soin de mon côté de mettre mon couteau touareg dans mon pantalon, le manche dépassant de ma ceinture; le tout recouvert par ma chemise.
Nous nous levons de bonne heure et gagnons la frontière, toujours en laissant de l'argent à chaque homme en uniforme. Entre la Mauritanie et la Maroc se trouve un no man's land dont la traversée est longue de 3 km de reg. De part et d'autre de cette "piste", des carcasses de voitures désossées par des trafiquants de véhicules volés ou non.
Nous passons sans embûches la frontière marocaine et découvrons le Sahara occidental.
Les paysages défilent, il semble que le désert veuille traverser notre route. Parfois, dans des plaines de sable, se sont perdues quelques dunettes, toutes orientées dans le même sens, comme si et c'est le cas, elles allaient dans la même direction. Elles m'ont semblé vivantes, seules mobiles et évoluant dans ce lieu où le temps semble s'être arrêté. Notre route longe la côte atlantique parfois au niveau de la mer, parfois la surplombant. Du haut des falaises, on aperçoit à travers des failles, les plages perdues au sable blanc, entre dunes et rochers. Puis nous nous éloignons un peu de l'océan. Le paysage se vallonne. Nous pourrions nous croire dans un western. Il y a de ces moments presque magiques, quand, du haut d'une pente, nous découvrons, perchés que nous sommes, un panorama à l'horizon infiniment lointain d'une portion paradoxalement infime du Sahara occidental.
Alors que nous passons au niveau de Dakhla, je me rends compte que nous croisons le tropique du Cancer.
Durant ce voyage, nous partageons avec Hassan des mots forts intéressants. Il nous récite (et nouts traduit par la suite) des versets coraniques, tous prônant vie, solidarité et tolérance. Je retrouve enfin l'Islam que je connais, que peu de gens croit qu'il existe, mais c'est à mon sens le seul en lequel il est valable de croire. Certains me diront "mais y en a-t-il d'autres? Je répondrais que la bible et les évangiles que nous lisons sont les mêmes que ceux des croisades et de l'Inquisition.
Nos chauffeurs conduisent toute la nuit durant. Nous descendons à Tiznit, à 100 km au sud de Agadir où nous nous installons pour quelques jours.
